Неисправности блока питания компьютера и способы их устранения

Проверка мультиметром

Проверяем работоспособность блока питания мультиметром

Если у вас дома есть мультиметр, можно проверить блок питания с его помощью. Дело в том, что каждый из контактов любого разъема исправного блока имеет свое напряжение. Вот схематическое изображение этих напряжений.

Схематическое изображение напряжения каждого контакта на блоке питания

Буквами «GND» на картинке обозначена «земля» (от английского «ground»).

Например, если мы разместим один контакт мультиметра на черном проводе («земля») двадцатичетырехпинового разъема, а другой на красном (+5 В), то показания прибора должны составить 5 В. Таким образом нужно «прощупать» каждый из проводов этого коннектора и сравнить показанный мультиметром результат с правильными цифрами на рисунке. Если все данные совпадают, значит, блок питания исправен. Если же нет, он нуждается в ремонте.

В случае, когда напряжение на контактах блока, нет ничего страшного для комплектующих. Они будут хуже работать, но из строя вряд ли выйдут. А вот если напряжение повышено, они могут сгореть, поэтому блок питания, имеющий такое напряжение нужно сразу удалить из ПК.

Кроме того, для проверки блоков питания существуют специальные устройства. Выглядят они вот так.

Специальное устройство для проверки блоков питания

По сути дела они представляют собой не что иное, как вольтметр, однако имеют стандартные контакты-щупы, а разъемы для подключения коннекторов питания. Когда они будут соединены с прибором, а блок питания включен, на экране появятся сведения о напряжении, которое выдает блок по каждой из линий.

Вот видео, посвященное процедуре проверки блока питания мультиметром.

Устройство компьютерного блока питания

Блок питания в компьютере отвечает за распределение и преобразование электрического тока. Дело в том, что каждый элемент в ПК нужен свой уровень напряжения. Кроме того, в электросетях применяется ток переменного характера, а компоненты компьютера работают от постоянного. Поэтому устройство блока питания довольно специфично и для ремонта своими руками его нужно знать.

В каждом БП есть 9 важных компонентов:

• Основная плата (большой и плоский компонент) — сюда крепятся многие детали (по аналогии с материнской платой).
• Входной фильтр (устройство, закреплённое на крупных проводах) или силовые конденсаторы (изделия в форме цилиндра) — нужны для «сглаживания» напряжения.
• Инвектор напряжения (катушка из крупной медной проволоки, установленная у одной из стенок) или диодный мост (пластиковое устройство, по форме напоминает сим-карту, имеющую 4 металлических диода) — отвечает за преобразование мощности.
• Схема контроля напряжения (системная плата, установленная вертикально рядом с инвектором) — контролирует уровень тока.
• Трансформатор (маленькое пластиковое устройство с цифрами и буквами) — создаёт необходимое напряжение в блоке питания.
• Импульсный трансформатор (похож на предыдущий компонент, но большего размера) — получает от инвектора высокое напряжение, чтобы поменять его в низковольтное.
• Радиатор (обычно это решётка серого цвета) — необходим для охлаждения.
• Плата с разъёмами для проводов (присутствует не во всех моделях блоков питания) используется для отключения неиспользованных проводов.
• Силовой дроссер (обычно это медная катушка с разноцветными проводами) — занимается групповой стабилизацией напряжения.
• Контроллер оборотов кулера (небольшое пластмассовое устройство, иногда устанавливается не на основную, а на дочернюю плату) — отвечает за регулировку работы вентилятора в блоке питания.

Не имея хотя бы приблизительного представления об устройстве блока питания, невозможно в полной мере провести самостоятельный ремонт.

Симптомы неисправного блока питания

Неопытному пользователю, который никогда не сталкивался с неисправной техникой, будет очень сложно обнаружить поломку БП.

Но есть некоторые признаки, которые четко укажут на проблему и заставят юзера задуматься о работоспособности своего устройства:

• Нехарактерные звуки, которые исходят из задней части системного блока.
• Писк, шум, исходящий из источника питания.
• ПК включился, но дальше изменений нет. Индикатором неисправности может послужить в таком случае светодиод, который начнет мигать на передней панели.
• БП запускается и тут же отключается. Такое может произойти из-за серьезных проблем с электрическим питанием или материнской платой.
• ПК нормально функционирует до тех пор, пока пользователь не запустит определенную игру или программу. Чаще всего в таких случаях компьютер просто выключается.

Необходимо проверить, хватает ли мощности БП для функционирования видеокарты, которая в зависимости от модели может потреблять много энергии. Часто пользователи жалуются на проблемы с блоками, возраст которых превышает 10 лет. В таких ситуациях целесообразно задуматься о приобретении нового устройства.

Причины поломки блока питания

Существует множество причин, из-за которых ваш блок питания может перестать работать, от физических повреждений до поселившегося внутри насекомого. Однако есть две наиболее частые причины, из-за которых ломается девяносто процентов всех блоков питания:

1. Некачественные детали. Порой из-за своей недобросовестности производитель может заменить некоторые компоненты на более дешёвые и менее износостойкие, которые выйдут из строя при первой же возможности. Такая проблема встречается довольно часто, однако актуальна она только для дешёвых компьютеров и блоков. А потому, если у вас стоит фирменный компьютер с заводскими деталями, её можно смело отметать.
2. Нестабильное напряжение. Чаще всего блоки питания ломаются из-за скачков напряжения в электросети. И неудивительно, ведь именно он регулирует подачу тока во все “части” вашего ПК. К слову, данную причину довольно легко обнаружить, ведь во-первых перепад напряжения несёт угрозу только для работающего компьютера, а во-вторых блок ломается потому, что в нём перегорает какая-либо деталь. А потому, если посреди работы ваш ПК вдруг выключается и не хочет снова запускаться, а от блока питания источает чёткий запах горения, то здесь всё очевидно.

Когда ломается блок питания это очень опасно, ведь, как уже говорилось ранее, блок питания – это связующее звено между электросетью и компьютером. Когда он ломается, весьма вероятно, что это коснётся и других компонентов системы, в результате чего придётся проводить “капитальный ремонт” либо вовсе покупать новый компьютер.

Чтобы избежать поломки, следует быть внимательным к своему ПК и не стараться сэкономить при его покупке или ремонте. Для защиты же от скачков напряжения рекомендуется использовать источник бесперебойного электропитания или как его ещё называют “перебойник”.

Силовые элементы низковольтной части

Эти элементы установлены на отдельном радиаторе.

Напомним, что в блоке питания имеется, как минимум, два отдельных радиатора – один для высоковольтных элементов, другой – для низковольтных.

Если в блоке имеется активная схема PFC, то она будет иметь свой радиатор, т.е. всего их будет три.

Силовые элементы низковольтной части – это, как правило, сдвоенные выпрямительные диоды Шоттки. Эти диоды отличаются от обычных тем, что на них падает меньшее напряжение.

Таким образом, при том же токе они рассеивают меньшую мощность и меньше греются.

Диодная сборка имеет общий катод, потому выводов у нее три, а не четыре. Как проверять диоды, написано здесь.

ЧИСТКА БЛОКА ПИТАНИЯ КОМПЬЮТЕРА

Инструкция по чистке БП ATX. Время от времени приходится чистить персональный компьютер. Если вообще этого не делать, то могут появиться существенные проблемы. Начиная от зависаний и отключением питания, заканчивая выгоревшими деталями.

Компьютер стал просто выключаться. Пара движений шлангом пылесоса внутри системного блока результата особого не принесли, уже через день новые отключения. Причиной перегревов и соответственно отключений, как ни странно, оказался чересчур забитый пылью кулер и внутренности БП. Не снимая БП с системного блока, масштабы загрязнений были на лицо (и в буквальном смысле слова – пыль вываливалась из всех щелей). Осмотр работы кулера, выявил его малоэффективную работу, в виде снижения оборотов.

Перед последующими действиями, обязательно вынуть вилку БП из розетки. Нужно отсоединить питающие вилки идущие от блока питания ПК (в моем случае это питания материнской платы, процессора, жесткого доска и дисковода), открутить его от системного блока.

Затем необходимо осторожно вытянуть БП и желательно положить на поверхность гладкую поверхность, чтобы потом не убирать ошметки пыли в процессе чистки

Вооружившись крестовой отверткой, открываем крышку (к ней же был прикручен и кулер).

После вскрытия и оценки загрязнений был сильно удивлен в работоспособности данного БП ATX. Проработать 8 с лишним лет и только под девятый год начинать давать сбои — удивительно.

Кулер от стечения времени тоже порядком пострадал от наплывов пыли и грязи. Лопасти перестали вращаться с нужной скоростью, а временами и вовсе не вращались. О процессе чистки и порядке действий, я написал в отдельной статье. Как показала практика, полностью от пыли можно избавиться только с разборкой БП полностью. Пыль оказалась довольно плотной и прибитой, поэтому удалить остатки пыли в труднодоступных местах простым увеличением мощности пылесоса – не получилось.

Далее надо освободить все выходные провода и провода, соединяющиеся с основной платой БП ATX. Выходные провода, в большинстве случаев, фиксируются пластиковыми зажимами-замками в отверстии выхода их БП. В процессе разборки советую особо не шатать все провода, идущие из блока питания. Они хоть и имеют довольно большой диаметр, могут легко отвалиться от платы, так как довольно жестки по всей длине и особо уязвимы в месте пайки. После освобождения всех проводов необходимо открутить основную плату от корпуса.

Извлечение основной платы не прошло даром. Места под платой, да и на боковой стенке пыли было много.

После быстрой очистки нижней части корпуса БП, переходим к основной плате.

Под платой открылась картина не совсем хороших оттенков. Благо все это можно легко отчистить простым пылесосом с насадкой-щеткой.

С вынутой основной платой чистка идет куда лучше. Так как пылесосом подлезть между высоких деталей не получится, лучше использовать сжатый воздух – и детали не повредим, и от пыли быстро избавимся. Желательно применять сжатый воздух на открытом воздухе или в помещении с использованием пылесоса непосредственно вблизи распылителя (чтобы пыль не витала в воздухе).

После очистительных работ собираем в обратном порядке все внутренности блока питания. Не забываем подключить все вилки обратно, закручиваем крышку блока питания. И напоследок – не доводите технику до такого состояния, периодически следует ее чистить. Мне еще крупно повезло, что причиной отключения питания стал банальный перегрев. Ведь раньше у блоков питания по причине перегрева выгорал не один десяток деталей. До скорых встреч! С Вами был BFG5000.

Originally posted 2019-06-20 03:12:38. Republished by Blog Post Promoter

Основные компоненты и особенности работы

В последнее время все производители перешли на форм-фактор ATX. Такой переход был связан с изменением технических решений в производстве материнских плат, в частности, изменения системы её запуска. Используемая схемотехника требовала напряжения +3,3 вольта.

Стандарт ATX претерпел за всё время несколько ревизий, в первую очередь это было связано с выделением отдельных линий питания для процессоров и видеокарт. Самая первая модель имела стандартный 20-pin разъём, к которому в дальнейшем были добавлены четыре пина, подающие питание 12 вольт.

Все необходимые для работы напряжения подаются через основной разъём, имеющий ключ, защищающий от неправильной установки. Для обеспечения автоматизации запуска применяются различные сигналы, позволяющие провести первичное тестирование БП перед запуском. Так, для включения БП используется сигнал PS-ON. А линия PW-OK, разрешает запуск устройства только после появления всех требуемых напряжений, выдаваемых устройством питания.

Перед тем как приступить к ремонту компьютера своими руками, следует понимать как он устроен и принцип его работы. К основным его блокам относят:

• сетевой фильтр;
• первичную цепь питания;
• узел контроля сигнала PS-ON;
• блок формирования сигнала PW-OK;
• стабилизатор напряжения линии + 5 вольт;
• блок формирования положительных напряжений: 3,3 В, +5 В, +12 В;
• блок формирования отрицательных напряжений: 5 В, 12 В;
• формирователь положительного стабильного сигнала 3,3 вольта;
• фильтры на линиях сформированных напряжений;
• блок защиты.

https://youtube.com/watch?v=RbHT-SQjiJQ

Принцип работы источника напряжения основан на широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Напряжение из промышленной сети поступает на сетевой фильтр, а через него на выпрямительный блок и силовые ключи. Величина напряжения на его выходе составляет 310 вольт. Далее сигнал поступает на вторичные узлы прибора питания и дежурку.

Если напряжение присутствует на ключевых транзисторах, то происходит их открывание, и в первичной обмотке трансформатора возникает ток. Под действием электродвижущей силы ток появляется и во вторичной обмотке. Шим-контроллер, изменяя параметры импульса, управляет временем открытия транзисторов. Работа транзисторов происходит попарно: если один открыт, то другой закрыт.

Стабилизация выходного сигнала происходит путём применения обратной связи. При поднятии уровня сигнала на вторичной обмотке схема обратной связи корректирует значение напряжения на управляющей ноге микросхемы. При этом контроллер увеличивает длительность сигнала, поступающего на транзисторные ключи.

С импульсного трансформатора напряжение поступает на остальные узлы схемы, где и формируются требуемые величины напряжений. На каждой такой линии стоит фильтр, он предназначен для убирания из сигнала паразитных пульсаций. Обычно фильтр представляет собой электролитический конденсатор.

При соединении разъёмов БП с материнской платой на неё поступает напряжение равное +5 вольт. Основные напряжения на блоке питания в этот момент отсутствуют, кроме сформированного материнской платой дежурного сигнала +3,3 вольта. При нажатии кнопки включения ПК, замыкающей контакты PW-ON на материнской плате, величина PS-ON становится равной нулю, и даётся разрешение на формирование рабочих напряжений. После этого на материнскую плату поступает напряжение PW-OK, обозначающее, что питание в норме. Провода, выходящие из устройства, отвечают за подачу напряжения, величина которого соответствует их цвету:

• жёлтый, +12 вольт;
• красный, +5 вольт;
• белый, -5 вольт;
• синий, -12 вольт;
• оранжевый, + 3,3 вольта;
• зелёный, для передачи сигнала PS ON;
• серый, для передачи сигнала PW OK;
• фиолетовый, дежурное питание;
• чёрный, общий.

Когда при работе блока питания какой-то компонент неисправен (или на входе, или выходе), произошёл всплеск уровня напряжения, срабатывает схема защиты. Она останавливает работу путём снятия сигнала Power Good. Повторный запуск компьютерного БП возможен только после отключения его и обратного включения в электрическую сеть.

Проверка правильной работы блока питания

Шаг 1. Выключить компьютер. Необходимо помнить, что БП компьютера работает с опасным для человека напряжением — 220В. Поэтому настоятельно рекомендуем, прежде чем выполнять все остальные пункты инструкции, обесточить компьютер.

Шаг 2. Отрыть боковую крышку системника.

Запомните или для удобства сфотографируйте, то каким образом выполнено подключение питания к каждой из компонент (материнская плата, жёсткий диски, оптический привод, пр.) после чего их следует отсоединить от БП.

Шаг 3. Найти 20/24 контактный разъем питания. Данный разъем очень просто найти из-за его большего размера — это жгут из 20 или 24 проводов соответственно, которые идут от блока питания и подключались к материнской плате ПК.

Шаг 4. Найти разъёмы чёрного, красного, жёлтого, розового проводов на 20/24 контактном разъёме.

Шаг 5. Осуществить нагрузку БП. В дальнейшем мы будем производить измерение выходного напряжения блока питания. В обычном режиме БП работает под нагрузкой, осуществляя питание материнской платы, жёстких дисков, оптических приводов, вентиляторов.

Измерение выходного напряжения БП, который находится не под нагрузкой, может привести к довольно высокой погрешности.

Обратите внимание! В качестве нагрузки может быть использован внешний вентилятор на 12В, привод оптических дисков или старый жёсткий диск, а также комбинации указанных устройств. Шаг 6

Включить блок питания. Подаём питание на БП (не забудьте включить кнопку питания на самом БП, если таковая была выключена на Шаге 1)

Шаг 6. Включить блок питания. Подаём питание на БП (не забудьте включить кнопку питания на самом БП, если таковая была выключена на Шаге 1).

Шаг 7. Взять вольтметр и измерить выходное напряжение БП. Выходное напряжение БП будем измерять на парах проводов, указанных в Шаге 3. Эталонное значение напряжения для чёрного и розового провода составляет — 3,3В, чёрного и красного — 5В, чёрного и жёлтого — 12В.

Допускается отклонение указанных значений в размере ±5%. Таким образом, напряжение:

• 3,3В должно находиться в пределах 3,14 — 3,47В;
• 5В должно находиться в пределах 4,75 — 5,25В;
• 12В должно находиться в пределах 11,4 — 12,6В.

Ремонт БП компьютера

Блок питания является неотъемлемым элементом любого ПК, поэтому каждый пользователь должен знать об элементарных основах ремонта этого устройства. Иногда пользователю удается собственноручно вернуть работоспособность блока. В других же ситуациях необходимо вмешательство профессионала. Иногда ликвидировать поломку и вернуть работоспособность БП собственноручно может и сам пользователь. Для начала понадобится извлечь блок из системника. Делать это нужно медленно и аккуратно, излишняя спешка в этом деле только навредит. Достав блок, нужно снять защиту. Далее, продуваем и очищаем узел от пыли и грязи. После этого приступаем к его детальному исследованию и анализу на наличие неисправностей.

Ремонтные работы в домашних условиях выполняются в несколько этапов:

• визуальный осмотр. Внимательно исследуя БП, поищите потемневшие участки на плате и других компонентах. Присмотритесь, как внешне выглядят конденсаторы. Их верхняя часть должна быть ровной, если имеются вздутия, это прямой сигнал того, что компонент вышел из строя. То же самое качается, если есть подтеки. При наличии кнопки включения стоит проверить и ее.
• Если при внешнем анализе состояния компонентов неисправности обнаружены не были, переходит ко второму этапу самостоятельной диагностики – измерение напряжения в сети, проверка предохранителей.
• При сгоревшем вследствие отсутствия напряжения предохранителе, выполняется проверка диодного моста и транзисторов.
• Далее выполняется проверка присутствия дежурки. Если БП не включается, одна из вероятных тому причин — это поломка схемы дежурного питания.

Если причину поломки пользователю так и не удалось найти, выполняется детальное исследование ШИМ контроллера. Специальным прибором осциллографом исследуется наличие генерации сигнала на выводах. При серьезных поломках лучше сразу обратиться в сервис-центр. В Москве услуги по ремонту компов и их узлов оказывает множество компаний. Необходимо выбрать мастера, который по демократичной цене устранит неполадки.

1 место – монитор не включается

вообще, хотя индикатор питания может мигать. При этом монитор загорается на секунду и тухнет, включается и сразу выключается. При этом не помогают передергивания кабеля, танцы с бубном и прочие шалости. Метод простукивания монитора нервной рукой обычно тоже не помогает, так что даже не старайтесь. Причиной такой неисправности ЖК мониторов чаще всего является выход из строя платы источника питания, если он встроен в монитор.

Последнее время стали модными мониторы с внешним источником питания. Это хорошо, потому что пользователь может просто поменять источник питания, в случае поломки. Если внешнего источника питания нет, то придется разбирать монитор и искать неисправность на плате. Разобрать ЖК монитор в большинстве случаев труда не представляет, но нужно помнить о технике безопасности.

Перед тем, как чинить бедолагу, дайте ему постоять минут 10, отключенным от сети. За это время успеет разрядиться высоковольтный конденсатор

ВНИМАНИЕ! ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ, если сгорел диодный мост и ШИМ-транзистор! В этом случае высоковольтный конденсатор разряжаться не будет за приемлемое время

Поэтому ВСЕМ перед ремонтом проверить напряжение на нем! Если опасное напряжение осталось, то нужно разрядить конденсатор вручную через изолированный резистор около 10 кОм в течение 10 сек. Если Вы вдруг решили замкнуть выводы отверткой , то берегите глаза от искр!

Далее приступаем к осмотру платы блока питания монитора и меняем все сгоревшие детали – это обычно вздутые конденсаторы, перегоревшие предохранители, транзисторы и прочие элементы. Также ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно пропаять плату или хотя бы осмотреть под микроскопом пайку на предмет микротрещин.

По своему опыту скажу – если монитору более 2 лет – то 90 %, что будут микротрещины в пайке, особенно это касается мониторов LG, BenQ, Acer и Samsung. Чем дешевле монитор, тем хуже его делают на заводе. Вплоть до того, что не вымывают активный флюс – что приводит к выходу из строя монитора спустя год-два. Да-да, как раз когда кончается гарантия.

Схема адаптера питания для ноутбука

После того, как выяснили, что сломалась сама батарея зарядного устройства нужно сделать выбор: отдавать прибор в ремонт, покупать новый или попробовать починить блок питания своими силами. Последний вариант стоит выбирать тем, кто обладает достаточными (желательно практическими) познаниями в электротехнике.

Для ремонта понадобится схема блока питания вашей модели ноутбука и необходимые инструменты (плоская отвертка, паяльник, клей, тестер, новые запчасти к преобразователю). Наличие схемы, умелых рук и смекалки позволяют вернуть сломанный блок питания к жизни. Еще и сэкономить, ведь оригинальная зарядка для ноутбука

стоит порядка 100 долларов.

Нет возможности и желания проверять свои способности в электротехнике – подыскивайте новый адаптер к своему лэптопу. В компании Batterion можно выбрать фирменную запчасть или более демократичный по стоимости совместимый аналог.

Исправный блок питания – залог качественной зарядки и стабильной работы любого ноутбука. Пусть ваш лэптоп всегда «питается» без перебоев! Приятного аппетита!

Неожиданно окажется безуспешной. Всевозможные действия, направленные на реанимирование компьютера, включающие в себя проверку подсоединения кабеля к соответствующим разъёмам, также окажутся безрезультатными. Причиной «неповиновения» ПК может быть выход со строя блока питания.

В этой ситуации совершенно не помешает знать, как проверить блок питания компьютера на работоспособность.

Выявляя некорректную работу компьютера или ноутбука, пользователь желает разобраться, в чём же заключается причина неисправности? Поскольку одной из таких причин может быть неисправный блок питания, в этой связи совершенно не лишним будет знать, как проверить блок питания ноутбука или компьютера? А ещё важнее знать, какие признаки указывают на такую техническую неисправность?

Основные симптомы плохого функционирования БП

Если блок питания полностью вышел со строя, то у пользователя даже не получится запустить ПК . Это вполне объяснимо, поскольку обесточенный компьютер неспособен обеспечить работу всех составляющих.

Очень часто по внешним признакам определяют выход со строя оперативной памяти или материнской платы, но после проведения комплексной диагностики выявляется, что именно они находятся в рабочем состоянии, но в связи с тем, что на микросхемы не поступает питание, запуск операционной системы не осуществляется.

Характерными признаками, которые могут указывать на неэффективную работу БП, являются:

• зависание ПК сразу же после запуска;
• внезапные перезагрузки системы;
• приостановка работы жёсткого диска;
• ошибка оперативной памяти;
• отказ работы системы охлаждения.

В этих случаях ещё имеется надежда на то, что неисправность можно починить, восстановив работоспособность блока питания. Гораздо хуже, когда совершенно не работает ни одно устройство, а при включении компьютера или ноутбука появляется запах гари и задымленность.

Также одним из признаков выхода из строя БП может являться специфический писк. В этом случае лучше всего сразу обратиться в сервисный центр, сотрудники которого смогут выявить, что конкретно провоцирует неприятный звук, соответственно, сразу устранив неисправность, в качестве которой могут выступать вздувшиеся конденсаторы или загрязнённый вентилятор.

5 место — вертикальные полосы на изображении

Это самые противные неисправности ЖК мониторов в жизни любого компьютерщика и пользователя, потому как говорят нам, что пора покупать новый LCD монитор.

Почему новый покупать? Потому что матрица Вашего любимчика 90 % пришла в негодность. Вертикальные полосы появляются при нарушении контакта сигнального шлейфа с контактами электродов матрицы.

Это лечится только аккуратным применением скотча с анизотропным клеем. Без этого анизотропного клея был у меня неудачный опыт ремонта ЖК телевизора Samsung с вертикальными полосами. Можете почитать также как ремонтируют такие полоски китайцы на своих станках.

Более простой выход из сложившейся неприятной ситуации можно найти, если у Вашего друга-брат-свата завалялся такой же монитор, но с неисправной электроникой. Слепить из двух мониторов похожих серий и одинаковой диагонали труда не составит.

Иногда даже блок питания от монитора большей диагонали можно приспособить для монитора с меньшей диагональю, но такие эксперименты рискованны и я не советую устраивать дома пожар. Вот на чужой вилле – это другое дело…

Как проверить блок питания

Если у компьютера появился один из симптомов, перечисленных выше, не следует сразу грешить на блок питания. Неисправность может возникать и по другим причинам. Чтобы точно убедиться в наличии проблем с питающим компонентом системы, необходимо провести диагностические работы. Имеется 3 метода, как проверить блок питания компьютера самостоятельно.

Шаг 1: Проверка передачи напряжения блоком питания

Чтобы убедиться в том, что блок питания включается, необходимо выполнить следующую проверку:

Снимите боковую крышку компьютера, чтобы получить доступ к внутренним компонентам.
Полностью отключите компьютер от сети – рекомендуем не только вытащить питающий кабель из розетки, но и нажать кнопку отключения подачи энергии на блоке питания, выставив ее в положение off (0).

Отключите все компоненты компьютера от блока питания – материнскую плату, жесткие диски, видеокарту и другие.
Возьмите канцелярскую скрепку, которая сможет выступить перемычкой и замкнуть контакты. Ее необходимо изогнуть в U-образную форму.
Далее найдите максимально большой жгут проводов с разъемом на 20 или 24 контакта, который идет от блока питания. Данный контакт при обычной работе компьютера подключается к материнской плате, и определить его несложно.

На разъеме определите два контакта, замыкание которых является для блока питанием сигналом подключения к материнской плате. Эти контакты очень просто найти. Они могут быть обозначены цифрами 15 и 16 или к ним подходят зеленый и черный провод с блока питания, расположенные рядом

Обратите внимание, что черных проводов на разъеме может быть несколько, тогда как зеленый, чаще всего, один. Вставьте перемычку-скрепку в обнаруженные контакты, чтобы имитировать для блока питания процесс подключения к материнской плате

Убедитесь, что скрепка вставлена плотно, и она прижимает оба контакта

Вставьте перемычку-скрепку в обнаруженные контакты, чтобы имитировать для блока питания процесс подключения к материнской плате. Убедитесь, что скрепка вставлена плотно, и она прижимает оба контакта

Если это так, отпустите скрепку (поскольку через нее может пойти напряжение) и включите блок питания компьютера (не забудьте, что он может быть отключен не только от розетки, но и собственной кнопкой off/on).

Если вы все сделали правильно, и кулер блока питания начал работать при подаче на него напряжения из розетки, значит, проблем с включением у питающего устройства компьютера не возникает.

Необходимо отметить, что данная проверка показывает работоспособность блока питания на включение. Но даже в том случае, если по ее результатам кулер блока питания начал вращаться, это еще не значит, что устройство полностью исправно. Перейдите к следующим шагам проверки блока питания.

Шаг 2:  Как проверить блок питания мультиметром

Если вы убедились, что блок питания получает напряжение от сети и при этом работает, необходимо проверить, отдает ли он требуемое постоянное напряжение. Для этого:

1. Подключите к блоку питания любое внешнее сопротивление – дисковод, жесткий диск, кулеры;
2. Далее возьмите мультиметр, выставленный на измерение напряжения, и подключите отрицательный вывод диагностического прибора к черному контакту 20/24-выводного разъема блока питания. Черный контакт при подобном подключении считается заземлением. Положительный щуп мультиметра подключите поочередно к контактам разъема, к которым подходят провода следующих цветов, а также сравните значения с идеальным напряжением:

• Розовый провод – напряжение 3,3 В;
• Красный провод – напряжение 5 В;
• Желтый провод – напряжение 12 В.

В ходе измерения возможны погрешности в ±5%.

Если измеренные значения отличаются от идеальных, можно диагностировать неисправность блока питания и необходимость его замены.

Шаг 3: Как визуально проверить блок питания

При отсутствии мультиметра (или при необходимости дополнительной диагностики) можно визуально проверить блок питание на наличие неисправности. Для этого:

Отсоедините блок питания от корпуса компьютера, открутив 4 (или 6) винтов, на которых он закреплен;
Разберите блок питания, открутив винты, находящиеся на его корпусе;
Визуально осмотрите микросхему блока питания

Обратить внимание необходимо на конденсаторы. Если они вздуты, то их выход из строя мог послужить причиной поломки блока питания. В подобной ситуации (при желании) можно перепаять конденсаторы, заменив их на аналогичные по номиналу

В подобной ситуации (при желании) можно перепаять конденсаторы, заменив их на аналогичные по номиналу.

Когда проблем с конденсаторами не наблюдается, рекомендуется удалить всю пыль из блока питания, смазать вентилятор и собрать устройство обратно, а после попробовать подключить.

Методика проверки (инструкция)

После того, как блок питания снят с системного блока и разобран, в первую очередь, необходимо произвести осмотр на предмет обнаружения поврежденный элементов (потемнение, изменившийся цвет, нарушение целостности). Заметим, что в большинстве случаев замена сгоревшей детали не решит проблему, потребуется проверка обвязки.

Визуальный осмотр позволяет обнаружить «сгоревшие» радиоэлементы

Если таковы не обнаружены, переходим к следующему алгоритму действий:

проверяем предохранитель. Не стоит доверять визуальному осмотру, а лучше использовать мультиметр в режиме прозвонки. Причиной, по которой выгорел предохранитель, может быть пробой диодного моста, ключевого транзистора или неисправность блока, отвечающего за дежурный режим;

Установленный на плате предохранитель

проверка дискового термистора. Его сопротивление не должно превышать 10Ом, если он неисправен, ставить вместо него перемычку крайне не советуем. Импульсный ток, возникающий в процессе заряда конденсаторов, установленных на входе, может стать причиной пробоя диодного моста;

Дисковый термистор (обозначен красным)

тестируем диоды или диодный мост на выходном выпрямителе, в них не должно быть обрыва и КЗ. При обнаружении неисправности следует подвергнуть проверке установленные на входе конденсаторы и ключевые транзисторы. Поступившее на них в результате пробоя моста переменное напряжение , с большой вероятностью, вывело эти радиодетали из строя;

Выпрямительные диоды (обведены красным)

проверка входных конденсаторов электролитического типа начинается с осмотра. Геометрия корпуса этих деталей не должна быть нарушена. После этого измеряется емкость. Нормальным считается, если она не меньше заявленной, а расхождение между двумя конденсаторами в пределах 5%. Также проверке должны быть подвергнуты запаянные параллельно входным электролитам варисторы и выравнивающие сопротивления;

Входные электролиты (обозначены красным)

тестирование ключевых (силовых) транзисторов. При помощи мультиметра проверяем переходы база-эмиттер и база-коллектор (методика такая же, как при проверке диодов).

Показано размещение силовых транзисторов Если найден неисправный транзистор, то прежде, чем впаивать новый, необходимо протестировать всю его обвязку, состоящую из диодов, низкоомных сопротивлений и электролитических конденсаторов. Последние рекомендуем поменять на новые, у которых большая емкость. Хороший результат дает шунтирование электролитов при помощи керамических конденсаторов 0,1 мкФ;

Проверка выходных диодных сборок (диоды шоттки) при помощи мультиметра, как показывает практика, наиболее характерная для них неисправность – КЗ;

Отмеченные на плате диодные сборки

проверка выходных конденсаторов электролитического типа. Как правило, их неисправность может быть обнаружена путем визуального осмотра. Она проявляется в виде изменения геометрии корпуса радиодетали, а также следов от протекания электролита.

Не редки случаи, когда внешне нормальный конденсатор при проверке оказывается негодным. Поэтому лучше их протестировать мультиметром, у которого есть функция измерения емкости, или использовать для этого специальный прибор.

Заметим, что нерабочие выходные конденсаторы – самая распространенная неисправность в компьютерных блоках питания. В 80% случаев после их замены работоспособность БП восстанавливается;

Конденсаторы с нарушенной геометрией корпуса

проводится измерение сопротивления между выходами и нулем, для +5, +12, -5 и -12 вольт этот показатель должен быть в пределах, от 100 до 250 Ом, а для +3,3 В в диапазоне 5-15 Ом.